Чем Херсонщина может привлечь туристов

На Херсонщине вместо барханов — кучугуры, а вместо джипинга — тракторинг.

С чем у вас ассоциируется Херсонщина? У меня до недавней поездки было только 3 ассоциации: с помидорами, арбузами и Азовским морем. Но этим летом я убедилась, что «в рукаве» у Херсонской области припасено много козырей для туристов. Здесь можно погонять на комфортабельном тракторе по болоту, побродить по самой большой в Европе пустыне и почитать газету, лежа на соленых сивашских водах. Но — обо всем по порядку.

НА ЦЕЛИНУ! Мое знакомство с Херсонской областью началось с заповедника «Аскания-Нова». Эта «терра инкогнита» манила меня уже несколько лет, но по разным причинам приехать сюда не удавалось. Поэтому, сойдя ранним утром с поезда «Киев—Симферополь» на станции «Новоалексеевка» (отправной пункт на Арабатскую стрелку) и узнав от местных, что до Аскании отсюда рукой подать, мы решили махнуть туда с чемоданами. Об этом решении я ни на минуту не пожалела.

Из Арабатки сюда устраиваются экскурсии по 150 грн. с носа. И они включают в себя только посещение зоопарка и дендропарка, чего я уже насмотрелась вдоволь. Моей же целью было прокатиться на бричке по Большому Чапельскому поду, где разгуливают стада бизонов, антилоп и зебр (ее надо бронировать заранее по телефону, что мы и сделали в Новоалексеевке. А на майские заказ надо делать вообще за месяц, а то и за два). Если же ехать из Арабатки своим ходом, то пришлось бы вначале добираться до Геническа, а там пересаживаться на автобус «Геническ—Скадовск», который ходит только один раз в сутки — в 13.30 (а брички отправляются в степь всего 2 раза — в 11.30 и в 14.00). Из Новоалексеевки же мы доехали за 20 грн. с носа до села Чаплинка, а оттуда за 15 минут и 60 грн. нас домчал частник до поселка Аскания-Нова.

Сарайчик. Но с кондиционером и спутниковым ТВ.

Остановились в «кемпинге». Так почему-то здесь называют обычную гостиницу советского типа, где за 2-местный номер, с удобствами «на коридоре» и перебоями воды с нас содрали 160 грн. И это мы еще дешево отделались. В гостинице «Канна» за «двушку», но уже с удобствами, берут минимум 360 грн. в сутки. Впрочем, можно было бы попробовать остановиться и у местных жителей. Но ни на одном дворе я не увидела табличку «Сдам жилье». А искать крышу над головой «методом тыка» мы не стали.

НА БРИЧКЕ — К БИЗОНАМ. Сам поселок Аскания-Нова производит удручающее впечатление. Пыльно, сонно, в общем — никак. Жизнь кипит только возле заповедника. Там — куча автобусов, машин, носятся табунами дети. Заплатив по 160 грн., мы получили пропуск на землю, которой никогда не касался плуг, — Большой Чапельский под. К слову, в Европе это единственная сохранившаяся целинная степь. Можно было, конечно, попасть сюда и за 45 грн. Но не на бричке, а на «газели». А она ездит только по определенному маршруту, и не факт, что рядом с ним будут животные. Прелесть же экскурсии на бричке в том, что возница направляет лошадей туда, где видит стадо, и подъезжает к нему на максимально близкое расстояние. Плюс его всегда можно попросить остановиться, чтобы сфотографироваться в цветущем ковыле (он цветет со второй половины мая до 20-х чисел июня) или чтобы покормить ослов, встречающих всех, кто приезжает в под. Как только наша бричка вынырнула из ворот, дружная пятерка галопом, с громогласным «иа», бросилась к нам на встречу. Окружив со всех сторон, ослы всячески завоевывали внимание, имея, конечно, шкурный интерес (нас предупредили, что надо взять с собой хлеба, на который и «слетелись» ослы). Кто-то терся лбом об руку, кто-то наяривал круги, а кто-то просто молча и преданно заглядывал в глаза. Нам, взрослым, и то такая встреча запала в душу. Могу представить, какое удовольствие получили бы дети.

Обед. Ослы в Аскании «слетаются» на хлеб, как пчелы на мед.

Вся экскурсия длится где-то 2 часа. И поверьте: под лучами раскаленного степного солнца вам мало не покажется. Первый час мы, конечно, радостно реагировали и на скачущих зебр, антилоп, коней Пржевальского, и на пасущихся бизонов, и на «медитирующих» оленей, которые копытом не шевелили, завидев приближающихся туристов. Но на второй час лично у меня бизоны стали вызывать не больший интерес, чем обычные коровы. В общем, для себя я сделала такой вывод: в Аскания-Нова однозначно стоит побывать, но одного раза — хватит с головой.

Со вкусом. На Арабатке есть и дорогие отели

БАНЯ НА ГЕЙЗЕРЕ. После Аскании мы отправились на Арабатскую стрелку, в село Счастливцево. Почему именно сюда? Потому что там, где в Геническе море по щиколотку, в Генгорке оно уже по колено, а здесь оно уже по пояс. А совсем уж «взрослые» глубины начинаются за Счастливцево, в Стрелковом, — крайнем населенном пункте на Арабатке. Еще одним аргументом в пользу Счастливцево стало наличие рядом соленого озера, вода в котором похожа по составу на Мертвое море, и термального источника.

Экстремалы. Хлещут друг друга веничком в 70-градусной воде.

На этой «достопримечательности» хотела бы отдельно остановиться. С виду гейзер представляет собой большую лужу, огражденную бетонным забором. Меня же поразили наши люди, которые занимаются здесь настоящим экстримом. Подходят вплотную к трубе, из которой вырывается «раскаленная» 68-градусная вода, и хлещут друг друга вениками. Смотреть на это лично мне было больно. Я смогла зайти в термальный источник только с самого краю, где вода уже остывает градусов до 40, и то было ощущение, что можно свариться заживо. После же этой купели хватило сил только на то, чтобы добраться домой, и уже в 8 вечера я спала, как младенец.

КОСМИЧЕСКИЙ СИВАШ. А вот на «мертвом» озере, которое находится в 15 минутах ходьбы от гейзера, мне очень понравилось. Когда ложишься на живот, вода так выталкивает тело, будто выполняешь упражнение «лодочка» — колени поднимаются высоко над водой. А когда переворачиваешься на спину, то можно лежать и читать газету (совсем как на Мертвом море в Израиле, только вода не такая маслянистая, как там). Такой трюк получается благодаря очень соленой воде. Дело в том, что озерцо под Счастливцево — часть Сиваша. Если в Черном море содержание соли около 2%, то здесь — все 17%. Благодаря этому Сиваш называют «мертвым морем». А благодаря характерному сероводородному запаху он получил еще одно название — «гнилое море».

Сиваш. Выглядит как неземное озеро благодаря розовой рапе и засохшей соли

Несмотря на такое непоэтичное имя, Сиваш очень красив. К концу лета, когда из-за жары озеро немного высыхает, соль покрывает, будто снегом, высохшие места. Добавьте к этому розовый цвет рапы, который придает живущая в ней водоросль, — и получается совершенно неземной пейзаж. В него замечательно вписываются похожие на инопланетян отдыхающие, с ног до головы обмазанные лечебной сивашской глиной.

Скадовск. На берегу — «стога» водорослей.

ХЕРСОНСКАЯ САХАРА. Еще один космический пейзаж на Херсонщине я увидела недалеко от Цюрупинска, попав в Олешковские пески. Если смотреть на их снимок из космоса, то территория напоминает огромный пятак диаметром в 15 километров. На такую площадь расползлись пески с понизовья Днепра, после того как сдерживающую их растительность выели овцы. И они «ползли» бы и дальше, если бы вокруг этого «пятака» не высадили лес. Но даже «укрощенные» Олешковские пески остаются самой большой европейской пустыней: больше открытых песков такой площади в Европе нет. Здесь есть и барханы (местные называют их кучугурами и некоторые из них достигают высоты 5 метров), и даже оазисы — проросшие среди песков небольшие сосновые и березовые рощи. А летом песок нагревается настолько, что на нем можно яйца жарить.

Олешковские пески. Среди них есть и оазисы

Сюда организовывают походы на 3 дня — с палатками, посиделками у костра. Можно приехать и на экскурсию-«короткометражку» на пару часов, которую, как правило, проводят владельцы «зеленых садыб» из близлежащих сел. А они на выдумку хитры. Море-то далеко, вот и приходится заманивать туристов разными развлекаловками. Кто-то устраивает у себя на подворье казацкие забавы, кто-то — мастер-классы по гончарству, шитью кукол-мотанок и т. п.

С ветерком! На таком тракторе можно лихо промчаться по херсонским торфяным болотам.